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Nevicata fine art

BuonTeo — Tue, 03 Feb 2009 22:25:54 +0000

Visto che nessuno si è ancora deciso ad inaugurare il nuovo Appunti Fotografici , lo faccio io con una foto della nevicata degli scorsi giorni: le condizioni restituivano decisamente poca luce, l’effetto che volevo ottenere era quello di bloccare il cadere della neve per dare risalto alla quantità di fiocchi; di conseguenza per ottenere un tempo di scatto idoneo ho portato la sensibilità della Sony Alfa 900 a 1600 ISO, il che mi ha permesso un tempo di otturazione di 1/320 di secondo. La full frame di casa Sony non ha mancato le aspettative restituendomi una immagine dalla grana piccola e compatta.

1/320 s @ F/5,6 – ISO 1600 – Sony Alfa 900, Tokina 80-200 F/2,8 alla focale di 200 mm

Grazie alla messa a fuoco in manuale ho volutamente portato il punto di messa sullo sfondo, in modo che la profondità di campo giocasse a mio vantaggio rendendo visibili i fiocchi di neve. In post produzione la foto ha subito un filtraggio per mettere in risalto i fiocchi e stilizzare maggiormente gli alberi ed i rami, la completa desaturazione ha concluso l’elaborazione virando l’immagine in bianco e nero.

La definizione è stupenda e non vedo l’ora di poterne osservare il risultato cartaceo. Per goderne appieno anche voi, vi consiglio di attivare la visualizzazione a schermo intero premendo F11, prima di cliccare sulla foto e mandarla in presentazione.

A presto!!

La mia versione di "Birretta Riscalda-Cuore"

Alessio Lo Piccolo — Fri, 10 Oct 2008 09:44:00 +0000

…ecco la mia versione…

Aumento sfocatura e desaturazione dello sfondo. Ho croppato in obliquo per riempire in modo omogeneo il riquadro. Salute!!!!

Ciao!!!

Dare nuova atmosfera alla foto di una bella birretta scalda ancora di più il cuore

Falsomagro — Wed, 08 Oct 2008 20:17:00 +0000

Cosa c’è di meglio di una bella birretta? Una bella birretta circondata da una bella atmosfera! Nella foto pubblicata nello scorso post sono stato troppo conservativo coi diaframmi in fase di scatto. Avevo optato per un f/8, per avere una bella profondità di campo e non perdere particolari del bicchiere e della schiuma della birra. Il problema è che mi sono ritrovato con lo sfondo troppo nitido, senza che il soggetto riesca a staccarsi da esso con evidenza?

Che fare quindi? Se in fase di scatto si è puntato a una DOF molto bassa è impossibile recuperarla in post produzione, mentre l’operazione contraria in Photoshop è possibile. Utilizzando lo strumento ‘Controllo sfocatura‘, contenuto tra i filtri, è possibile sfocare le aree di interesse. In questo caso ho duplicato il livello e sul nuovo livello ho applicato un forte filtro di sfocatura.

Successivamente con la gomma, utilizzando un pennello molto morbido e grande (delle dimensioni pari alla larghezza del bicchiere) ho fatto emergere il livello sottostante originale, perfettamente nitido. In questo modo ho ricreato un bello sfocato che in fase di scatto non ero riuscito ad ottenere. La gomma l’ho utilizzata in quanto Photoshop Elements 6.0 non mi permetteva di applicare il gradiente a una maschera di livello. Con la versione normale è forse questo il metodo più consigliato.


Da Bevande e bicchieri

Sono intervenuto inoltre sui colori per scaldare un po’ la foto e con lo strumento ‘Brucia’ per esaltare la luminosità della parte illuminata del bicchiere. Il risultato è decisamente più d’atmosfera rispetto allo scatto originale.

Macro: W le compatte (ma non del tutto)

Falsomagro — Tue, 15 Jul 2008 14:19:00 +0000

Ci risiamo, o meglio, ci risono. Mi è già capitato di lodare su queste pagine le virtù delle fotocamere compatte, in particolare quelle derivanti da funzionalità software utili; nel primo caso vi ho parlato della funzione panorama, che mi ha permesso di ottenere un bello scatto del deserto del Nevada nei dintorni di Las Vegas.

In questo caso sono le potenzialità Macro a farmi parlare bene delle fotocamere compatte. Certo bisogna puntualizzare che se la fotografia macro tradizionale va in cerca del massimo rapporto di ingrandimento reale (rapporto tra le dimensioni fisiche dell’oggetto e la sua immagine sull’elemento sensibile – la pellicola -), in questo caso si parla di rapporto di ingrandimento apparente, ossia considerando le dimensioni fisiche dell’oggetto e la sua rappresentazione sotto forma di immagine (ad esempio visualizzata a schermo al 100%).

Pur essendo, in conseguenza delle ridottissime dimensioni dei sensori delle compatte, che solitamente utilizzano il formato 1/2,3″, un rapporto di ingrandimento puramente virtuale, i risultati a livello finale, nella visualizzazione degli scatti, sono molto interessanti.

Vi offro ad esempio questo scatto, un fiore contenuto in un grosso vaso in piazza imbarcadero, a Luino. La macchina fotografica è una Olympus mju 1010:

Da Flowers

Ecco che si spiega però la parentesi nel titolo. Soddisfatto dello scatto, ma non del tutto, a causa della limitata possibilità di intervenire manualmente sui parametri di scatto. Buona la sensibilità ISO pari a 100, che mi ha permesso di ottenere colori intensi e rumore nullo, ma pessima la scelta (automatica) di un diaframma pari f/4,3. Con un diaframma così aperto la profondità di campo si riduce parecchio, ad occhio direi che rimane nell’ordine dei decimi di millimetro.

La foto ha subito un passaggio in Photoshop per saturare un po’ i colori e dare un po’ di nitidezza in più, come sempre le Olympus tendono a rendere immagini abbastanza morbide.

Contest: Distanza Iperfocale

admin — Sun, 25 May 2008 18:03:00 +0000

Eccoci di nuovo pronti a proporre un nuovo contest: dopo esserci lasciati con “Acqua un bene prezioso“, questo mese puntiamo su un contest non basato su di un tema ma sull’utilizzo di una specifica tecnica:

” Distanza Iperfocale “

I Wallpaper di Appunti Fotografici

Vi chiediamo di concentrarvi sull’utilizzo consapevole di tre parametri: la focale dell’obiettivo, il diaframma di lavoro, la distanza del soggetto; Quale relazione esiste tra loro?
Prepariamoci al confronto con l’ausilio di un piccolo ripasso.

Il controllo dell’esposizione avviene tramite la scelta opportuna della coppia tempo-diaframma. Và sottolineato però che il motivo d’essere del diaframma è quello di definire la zona di nitidezza che si estende prima e dopo il piano di messa a fuoco: quella che viene chiamata profondità di campo. Nel momento in cui si focheggia, un solo piano parallelo al piano della pellicola/sensore è effettivamente a fuoco, tutto quello che si trova su di un piano differente risulterà fuori fuoco. Quando usiamo il termine “a fuoco”, intendiamo la capacità di distinguere come singoli e distinti due punti lontani y tra loro, osservati da una distanza di circa 25 cm. Prendete la distanza di osservazione come un dato di fatto, la ragione in realtà è dovuta ad una convenzione industriale. La minima distanza y che è possibile distinguere prende il nome di risolvenza, per l’occhio umano questa corrisponde a 1/16 di millimetro. Se i due punti dovessero trovarsi ad una distanza inferiore al potere risolvente, verrebbero percepiti come una singola macchia sfuocata, come si dice in gergo entrano nel circolo di confusione. I produttori di obiettivi dovrebbero rispettare il circolo di confusione umano e di conseguenza produrre delle lenti che rispettino il potere risolvente di 1/16 mm. In realtà le tecnologie produttive hanno dei limiti, il circolo di confusione assunto a livello industriale per la produzione di lenti equivale a 0,0333 mm. Da notare che questo valore è anche il potere risolvente richiesto ad una stampa fotografica e di conseguenza è universalmente accettato come standard.
Il circolo di confusione può essere deciso da ognuno in base alle proprie “esigenze di nitidezza”!!
Una volta scelto il proprio è possibile legarlo alle caratteristiche fisiche dell’obiettivo per determinare con precisione la profondità di campo in base al diaframma utilizzato ed alla distanza del piano di messa a fuoco.

Definiamo:
x= lughezza focale obiettivo [mm];
f= diaframma utilizzato;
p= distanza del punto di messa a fuoco [m];
cc= 30 lp/mm Dimensione standard del circolo di confusione;

Estremo inferiore pdc = (cc*f*p^2)/(x^2+cc*f*p) [metri] = Inf
Estremo superiore pdc= (cc*f*p^2)/(x^2-cc*f*p) [metri] = Sup

Profondità di campo= Sup – Inf

La distanza iperfocale è la minima distanza di messa a fuoco utilizzabile ad una determinata apertura che assicura nitidezza fino all’infinito.

Iperfocale = x^2/(f*cc) [metri]

Il punto di nitidezza più vicino all’obiettivo è pari a: Iperfocale/2 [metri]

Utilizzando questa relazione il vostro assegnamento è di sfruttare la pura tecnica come strumento per ottenere uno scatto artistico. Tutte le foto di questo contest verranno raccolte e messe a disposizione come sfondo per computer sul nostro amato blog: i wallpaper di Appunti Fotografici.

Buona luce!!

P.s.: per facilitare il calcolo della pdc e dell’iperfocale ecco un paio di link che certamente vi torneranno utili:

http://www.jibble.org/dofcalc/ potete scaricare un semplice applicativo Java da utilizzare sul telefono cellulare in modo da tenerlo con voi.
http://www.dofmaster.com/custom.html un completo calcolatore da utilizzare sotto windows che vi permette anche di stampare una pratica scala graduata da utilizzare sul campo.